Ein Muss - Gruppe aus reinem Aluminium

Nach 50 Jahren ist Pieropans Calvarino Soave so aktuell wie eh und je

Eines Abends während der Vinitaly-Messe dieses Frühjahrs in Verona traf ich den Avantgarde-Winzer des Ätna, Frank Cornelissen, für ein oder zwei Abendgläser.

Wir saßen mit Fremden an einem Tisch unter dem alten Portikus der antiken Osteria Sottoriva. Einmal schlug Cornelissen eine Blindverkostung eines von ihm ausgewählten Weißweins vor. Aus der hohen, schlanken, mit Aluminiumfolie bedeckten Flasche strömte ein tiefgoldener Wein, der mit mineralischen und Honignoten über den Gaumen rollte.

Nachdem es mir und unseren Tischnachbarn überhaupt nicht gelungen war, die Herkunft des Weins zu bestimmen – Elsass? Friaul? Slowenien? – Es stellte sich heraus, dass die Flasche etwa 24 km von unserem Standort entfernt stammte: der Leonildo Pieropan Soave Classico Calvarino 2009, der vor 11 Jahren bei der Bewertung durch Wine Spectator 91 Punkte erhielt.

Die Enthüllung war in vielerlei Hinsicht ein Wow-Moment.

Erstens war es eine Erinnerung daran, wie atemberaubend Soave sein kann. Die Appellation hat lange unter ihrem eigenen Erfolg gelitten, und die Erzeuger nutzten diesen aus, indem sie große Mengen mittelmäßigen Weins produzierten. Aber die guten Sachen können großartig sein.

Zweitens war es ein Beweis für das fantastische Alterungspotenzial der Weine von Pieropan im Allgemeinen. „Mit der Zeit kommen sie wunderbar zum Ausdruck“, schwärmt Cornelissen. Dies gilt insbesondere für den Calvarino, der bei seinem Debüt im Jahrgang 1971 zu den ersten Weißweinen Italiens gehörte, die nur aus einem einzigen Weinberg stammten.

Drittens war es schockierend, dass der mittlerweile klassische Pieropan schon lange von einem extremen Winzer wie Cornelissen verehrt wird. Calvarino, der in den USA normalerweise für weniger als 30 US-Dollar verkauft wird, ist kein Modewein. Aber wahrscheinlich sollte es so sein, da es viele moderne, angesagte Kriterien erfüllt: Es wird biologisch angebaut, auf vulkanischem Boden, in Steinzeugbeton mit lokalen Hefen fermentiert, dort auf Hefe gereift, mit minimalem Zusatz von Sulfiten und nicht einem Stock ausgesetzt Holz. Calvarino wird wegen seiner Länge im Mund und seiner Alterungsentwicklung oft mit deutschen Rieslingen verglichen.

Durch reinen Zufall nahm ich zwei Tage später an einer Feier zum 50. Jahrestag der Freilassung von Calvarino teil, bei der die Jahrgänge des Weins verkostet wurden, die etwa 35 Jahre zurückreichen. Die Veranstaltung fand in Pieropans neuem, umweltfreundlichem Weingut statt, das an einem Hang etwas außerhalb der mittelalterlichen Stadt Soave liegt.

Leonildo, der 1966 das Weinunternehmen der Familie übernahm, starb vor fünf Jahren im Alter von 71 Jahren, und diese Verkostung wurde von seinen fähigen Söhnen Dario, dem Winzer, und Andrea, dem Agronomen, geleitet.

Der Autor Ian d'Agata sprach per Video mit der versammelten Gruppe von etwa 20 Weinprofis und erinnerte sich zunächst daran, wie er 1985 zum ersten Mal den Jahrgang 1979 probierte.

„Ich hatte noch nie einen sechs Jahre alten italienischen Wein getrunken, der [noch] gut war“, sagte er und fügte hinzu, dass sein erster Calvarino nicht nur gut war, sondern „so gut wie die alten deutschen Weißweine und Burgunder, die ich kannte.“

„Ich habe es nie vergessen“, fügte er hinzu, „weil es mir gezeigt hat, was ein großartiger italienischer Weißwein sein könnte.“

Der steile, 20 Hektar große Calvarino-Weinberg wird – wie auch der Wein – von Soaves Hauptrebsorte Garganega mit ihren zarten Blumen- und Fruchtaromen dominiert. Da die Traube wenig Apfelsäure enthält, wird der Wein, wie viele klassische Soaves, durch kräftigen Trebbiano di Soave ergänzt, der etwa ein Drittel der Mischung ausmacht.

Calvarino steht in starkem Kontrast zu Pieropans anderem Soave Classico Cru, dem reichhaltigen und gerösteten La Rocca, der aus Trauben hergestellt wird, die auf Kalksteinböden angebaut und in Holzfässern vergoren wurden. La Rocca, dessen erster Jahrgang 1978 war, ist Pieropans berühmtester und preisgekrönter Wein. Aber Calvarino hat seine Anhänger: Ich bin einer.

Innerhalb von zwei Stunden probierten wir sieben Calvarino-Jahrgänge, angefangen mit einem hübschen, ausgewogenen Jahr 2021, bis hin zu einer Zeitreise in die Vergangenheit, um Jahrgänge zu probieren, die streng, saftig, salzig oder köstlich cremig sein konnten. Wir beendeten den Wein mit dem kühlen Jahrgang 1987, der gerade anfing, oxidative, Sherry-artige Noten zu zeigen.

„Das war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein guter Wein. Jetzt ist er spektakulär“, schwärmte der in Montalcino geborene Weinpädagoge Gabriele Gorelli, Italiens erster Master of Wine.

„Die Tatsache, dass Calvarino nie ein Eichenregime erlebt hat“, sagte er, bedeute, dass es in einer „sehr germanischen Sprache“ spreche.

Leonildo Pieropan war ein bescheidener Maestro, dem der reine Ausdruck seiner Terroirs wichtiger war als die Verfolgung von Verbrauchertrends.

Calvarino ist ihm sehr ähnlich: Ein ruhiger Typ, der viel zu sagen hat.

Wir können von Pieropan weitere Überraschungen erwarten. Die Familie hat nicht in Flaschen abgefüllte Tanks mit dem Wein für die zukünftige Veröffentlichung beiseite gelegt. Bis dahin ist es leicht, Calvarino gut sichtbar neben lauteren und modischeren Flaschen zu finden.